Катализатор автомобиля.
Катализатор или каталитический нейтрализатор — это деталь выхлопной системы, которая обеспечивает дожигание выхлопных газов, производимых машиной. По сути, катализатор отвечает за снижение вредных выбросов в атмосферу.
При этом катализатор — деталь дорогая, ее замена при выходе из строя требует серьезных вложений. Катализаторы бензиновых машин делятся на две группы: металлические и керамические. А для дизельных моторов в качестве катализаторов выхлопной системы устанавливают сажевые фильтры.
Виды катализаторов:
Керамические катализаторы.
Картридж этого устройства, находящийся внутри корпуса, изготовлен из керамики. Его соты имеют правильную квадратную, круглую либо треугольную форму, являются сквозными, поэтому хорошо просматриваются на свет, если, конечно, не забились в процессе эксплуатации ката. В целом, картридж керамического катализатора имеет вид решетки.
Достоинством этого типа нейтрализаторов является относительно доступная стоимость. А главный недостаток – хрупкость: устройство может выйти из строя от сильного удара, например, при попадании в большую яму, от контакта с водой – если автомобиль въехал в глубокую лужу, а также от неисправности системы зажигания.
В случае, если при повреждении целостность корпуса была нарушена, такой катализатор могут даже не принять на утилизацию в скупке.
Металлические катализаторы.
Они намного более прочны, надежны, долговечны, устойчивы к влаге и механическим воздействиям, поэтому и стоят существенно дороже керамических. Конструктивно картридж металлического каталитического нейтрализатора выглядит как спиралевидная ячеистая структура с металлическими сотами неправильной формы.
Основными причинами выхода из строя такого устройства являются некачественное топливо, сильный перегрев либо естественная выработка рабочего ресурса. А вот удары ему не страшны – отрикошетивший от дорожного покрытия камень, в худшем варианте развития событий, оставит после себя вмятину, но корпус катализатора не пробьет.
Сажевые фильтры.
Подобные приспособления устанавливаются только на авто, которые функционируют на дизельном топливе. Их квадратные ячейки – открытые и закрытые – чередуются в шахматном порядке и структурированы в блоки.
Отличие катализаторов по способу установки.
Раньше катализаторы располагались в виде врезок выхлопной трубы, подобно глушителям и резонаторам. Но оказалось, что так их очень трудно и затратно прогревать до рабочей температуры, при которой начинаются каталитические реакции.
Поэтому сейчас нейтрализаторы ставят непосредственно за выпускным коллектором, максимально близко к точке выхода раскалённых выхлопных газов. Уже не надо долго ждать выхода прибора на режим, меньше загрязняются кислородные датчики и сокращаются расходы топлива на поддержание температуры.
Теоретически катализатор должен работать вечно. Благородные металлы не окисляются и не расходуются в химических реакциях каталитического типа. Но реальность выглядит значительно хуже. Тонкие приборы оказываются бессильны перед нарушениями температурного режима и механическими ударами.
Почти все проблемы бывают связаны с нарушением работы систем питания и зажигания двигателя, а также с применением некачественного топлива. Всё это приводит к повышению температуры нейтрализатора, оплавлению и выкрашиванию его сотовой структуры с последующим закупориванием пути свободного прохода выхлопных газов.
При этом катализатор способен нанести страшный ответный удар двигателю. Его близкое расположение к зоне выпускных клапанов привело к опаснейшему эффекту – раскрошенная керамика может попадать в цилиндры.
Это не является парадоксом, дело в том, что импульсный характер движения газов на выпуске приводит к хаотическому перемещению частиц по коллектору и всасыванию их в двигатель перепадами давления.
Общим признаком неисправности станет потеря мощности двигателя, его неспособность развить большие обороты. В конце концов, он просто перестанет запускаться.
Как проверить катализатор.
Наиболее простым и эффективным способом диагностики является считывание показаний кислородных датчиков с помощью автосканера.
Исправный катализатор покажет синусоиду с напряжением от 0.1-0.3 до 0.7-0.9 V на первом датчике и 0.7-1 V на втором.
Напряжение 0.5-0.7 V свидетельствует о том, что катализатор подзабит, а если же показания будут меньше 0.5 V то он неисправен.
Изменившийся звук выхлопа, сдавленное шипение в выпускной системе, иногда вообще крайне слабая реакция руки, подведённой к срезу выхлопной трубы. Обычно к тому же зажигается лампочка контроля состояния двигателя, ЭСУД заметит нештатные показания датчиков.
Окончательный диагноз будет поставлен после снятия катализатора с автомобиля. Запечённые, заполненные отложениями и раскрошенные соты невозможно не заметить.
Возможно почистить катализатор.
В тех случаях, когда соты ещё не повреждены, но пропускная способность нейтрализатора уже снижена смолянистыми отложениями, его можно промыть.
Для этого лучше всего использовать жидкость, обычно применяемую для очистки карбюраторов или топливных форсунок. Только потребуется её значительно больше.
Катализатор заливается промывочной жидкостью, после чего ей предоставляется время на растворение загрязнений, затем её сливают, внутренности детали промываются горячей водой и просушиваются (продуваются).
Обычно процедура требует неоднократного повторения. Существуют также специально предназначенные для подобных промывок составы.
Существует три способа решения проблемы с катализатором.
- Покупка готового модуля катализатора;
- Выбить катализатор, как вышедшую из строя запчасть;
- Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).
Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий катализатор, дело не бюджетное. Стоимость неоригинального катализатора велика. К достоинствам относится отсутствие сложностей после монтажа. Отлично работающий двигатель без горящих ламп «Проверь Двигатель» при диагностике.
Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран катализатор, является дешевизна способа.
Подмена катализатора стронгером.
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.
Манипуляция по снятию катализатора, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера дело сложное и лучше доверить профессионалам автосервиса.
Стоимость работ не велика. Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из катализатора и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду.
По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.
Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.
Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером.
Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь бортовой компьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.
Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.
Убираем сообщение Check Engine.
Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит немаленьких денег, да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства высока и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.
Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если катализатор удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.
Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали.
Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.
Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать, под машиной, установленный второй лямбда-зонд. Ко второму кислородному датчику на автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на просторах интернета.
В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.
Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный катализатора. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
Кстати, остатки старого катализатора можно сдать и получить за них приятную сумму. |
